Selam dostlar,

2011 senesinden beri Ford Mondeo Mk2 modeli kullanmaktayım. Aracım 98 model, kaçıncı sahibiyim bilmiyorum ama neredeyse 10 senedir araç bende olunca aracımla duygusal bağ kurmak zorunda kaldım. Mondeo Mk2 ile ilgili başımdan geçen tecrübeleri ve araçla alakalı duyduğum bildiğim tüm bilgileri zaman içinde buradan aktarmaya çalışacağım.

Bu yazım mondeo mk2 sahipleri ve bu otomobili almayı düşünenler için kılavuz niteliğinde olacaktır.

Ford Mondeo Mk2 Artıları

Araçtaki problemlere gelmeden evvel arabanın artılarından bahsedelim ki arabanın hakkını yememiş olalım…

Araç D sınıfı segmentinde alınabilecek en uygun araba. Piyasaya çıktığı dönemin efsane arabalarından.

O dönem yer uçağı diye tabir edilen bir arabaydı. (ibrenin sonuna kadar hakkını veren bir araba)

Bilmeyenler olabilir eskiden makam otosu olarak kullanılırdı.

Şimdi biraz eskimiş olabilir ama yine de artılarını sayayım:

• Fiyat Performans: Araç donanım anlamında piyasaya göre en uygun araç diyebilirim.
• Aracın içi geniş: Benim gibi boyu uzun olanlar ve hanesi çok olanlar için ideal.
• Güvenli: Zamanında NCAP güvenlik testlerinde ilk sıralarda yer aldığını biliyorum.
• Bagajı geniş: Bagajı gerçekten olağanüstü genişlikte. Hele ki benim gibi simit tüp kullanıyorsanız tüm yer sizin.
• Çekiş gücü yüksek: Araç hız konusunda tatminkar. Motorda sensörlerde vs problem yok ise yokuşlarda on numara.
• Donanım olarak tatminkar: En düşük pakette bile Klima ABS gibi donanımlar mevcut.
• Çeşit: Arabanın boş ve dolu modeli var. Dolu modelinde direksiyondan teyp, hız sabitleyici, sunroof gibi kestra özellikler mevcut.
• Vites: Otomatik vites seçeneği de piyasada mevcut ama otomatik seçeneği hakkında bir bilgim yok.
• Yakıt Sarfiyatı: Yakıt olarak tüp taktırdığınızda ve normal sürüş ile kullandığınız sürece sizi üzmez. Motorumuz 2000 olmasına rağmen 1600 Motor kadar yakabilir.
• Parça bulunabilirliği ve fiyatlar: Parçası çok pahalı değil, bulunabilir.

Ford Mondeo Mk2 Eksileri

Artılarını saydık illa ki eksileri de olacak.

Arabamız yıllar geçtikçe, eskidikçe kronik sorunlar getirmeye başlamıştır.

97-2000 arası üretilen bir araç 20 yaşını geçkin bir araçta zaten problemler illa ki olur. Yeter ki teşhisi düzgün koyulsun.

Oluşabilecek Problemler:

• Aracın Dilinden Dört Dörtlük Anlayan Usta Nadir: Araç eski, sensörlerle beyin ile yönetiliyor. Sensörleri tanıyan ve arabadan tam anlamıyla anlayan usta nadir bulunuyor.
• Silkeleme Sorunu: Çoğu araçta sensör bozulmasından vs silkeleme türünde kronik sorunlar olabiliyor.
• Güneş Yanığı: Aracın eskiliğinden dolayı boyalı olmayanlarda tavanda güneş yanığı illaki oluyor.
• Tavanda Kumaş Sarkması: Tavanda silmeden veya yıkamadan ötürü kumaş sarkma gibi problemler ortaya çıkıyor (Yaptırınca 2018-2021 arası fiyat 300-500 e yepisyeni oluyor)
• Yaşına Göre Çürüme: Aracın altında duruma göre ufak çürümeler gözlemlenebilir ufak masraf ile çözümü mevcut.
• Tampon: Araç sağlam olsa da tamponları cips gibi kırılıyor. (Yan sanayi tampon fiyatı çok uygun 200TL gibi ama tamponu boyatırsanız 500 boyaya gitse 700 e takılır.)
  Not: Bu aracın orijinalinde tamponlar içinde sarı darbe yutucu köpük vardır! Bu olmadan takılsa da orijinali budur.
• Elektrik Aksamlı Problemler: Araçta elektrik aksamlı problemler oluşabiliyor.
  – Uzaktan kapı açma motorları yağsızlıktan ötürü takılma yapabiliyor.
  – 4 lü cam düğmesi bozulma ihtimali olabilir.
  – Motor üzerindeki kablolar motor ısısından ve geçen yıllardan ötürü çatlayıp problem çıkartabilir. (Komple değişirse sorun kalmaz.)

Ford Mondeo Mk2 Kronik Sorunlar

Mondeo Mk2 modelinde piyasada gezen çoğu araçta kronik sorunlar olduğunu gördüm.

Yıllar geçtikçe sorunlar da kademeli olarak artmış. Bunun altında; arabayı bilmezlik ve ustasızlık yatıyor!

En çok yaşanan sorundan başlayarak bildiğim tecrübelerimi paylaşıp zamanla güncelleyeceğim.

Mondeo’da Oluşabilecek Problemlere Örnek:

• Düşük viteste arabada dalgalanma
• Titreme
• Kerkinme

Kendi arabamdaki kronik sorunlardan örnek vereyim mesela;

Ayağım yarı gazda şehir içinde seyir halindeyken araba gazı kesiyor. O an sanki hiç gaza basılmıyormuş gibi tepki veriyor.

Gaza basarsanız bu olay çözülüyor ama…

Ayağımı yarı gazdayken kıpırdatmazsam 10-20 sn sonra birden gazı yiyor. Yani gaz telinde de sıkıntı varmış gibi ama aslında sorun o değil.

Gaza yüklenirsem ise birden gaz yiyor sanki yakıta pislik kaçmış gibi tepkiler veriyor.

Bazen sanki 10 beygir aşağıda seyir ediyor. Çekiş düşüyor veya geri topluyor.

Bazen şehir içinde düşük viteslerde araç ileri geri kafa atıyor sanki araba değil at sürüyorum.

Debriyajı yumuşak bıraksam da vites geçişlerinde sanki debriyajı sert bırakıyormuşum gibi silkeleme yapıyor.

Tabi bu her mondeo da yok! bakımsız olursa böyle.

Bu gibi tepkilerin nedenleri konusunda çözüm önerileri:

Öncelikle şunu söylemeliyim ki; Mondeolarda arabanın beyni ile tüm sensörler etkileşimli çalışıyor. Araba, sürüş anında sensörlere göre kendini düzenliyor, hava yakıt karışımını o an ki değerlere göre dengeliyor. Sensörlerde vs arıza olursa beyin doğru çalışmazsa araba da doğal olarak doğru çalışmıyor. Bu bilgi sonrasında oluşabilecek hatalara bakalım…

---

Hava akış sensörü bozuksa olabiliyor.

Hava akış sensörü, motor ile hava filtresi arasında duran boru içinde bulunan bir sensör.
Bu sensör yağsız elektronik temizleme spreyi ile temizlenebiliyor. Bozuk olma ihtimali de mevcut o zaman temizlik fayda etmez.
Hava akış sensörü boru şeklinde satılıyor. Aslında bu borunun içinde minicik bir sensör var. Bu sensör devresine bağlı bir fiş var.
Sensörün çalışıp çalışmadığını anlamak için: Araba çalışırken fişini çekince araba ya stop ediyor ya da tepkileri değişiyor.
Bu şekilde tepkiler değişiyorsa sensörün çalıştığını anlıyoruz.
Sensörün fişini çıkartıp arabayı kullandığınız zaman araba bazen atak bir hal alırken aslında olması gereken gaza bastığınızda düşük viteste saçmalamasıdır.
Yani bu sensör arabanın beynine yanlış veri gönderirse hava yakıt karışımı yanlış karıştırılır.
Bu durumda araba boğulur ya çekmez. (Yine de gider o ayrı)
Bu sensör bir kere bozulduğunda arabanın beynine bozulduğu bilgisi yazılıyor ve araba sensör yokmuşcasına yedek değerler ile gidiyor yani ilk fabrika yakıt değerlerinde gidiyor.
Tabi fabrika değerlerinde arabanın çıkış yılında yakıt hava karışımı ile yıllar geçmiş haldeki karışım oranı bir değildir sorunlar çıkacaktır.
Bu oran havaya göre hesaplanamadığında anladığım kadarıyla nemli havada özellikle çok saçmalattırıyor.
Araç, fabrika beyindeki bilgiler ile gittiğinde arabada kerkinme gibi sorunlar meydana gelebiliyor.
“Enjeksiyon sistemli araçlarda hava ve yakıt oranını beyin sensörler den aldığı bilgiye göre kusursuz bir şekilde ayarlar. Maf ile giren havanın yoğunluğu, iat sensörü (motor hava sıcaklık sendörü) ile de emilen hava sıcaklığı bilgilerini alarak enjektör açılma süreleri ayarlanır. Böylelikle en verimli yakıt ve güç değerleri elde edilir.”

---

Oksijen sensörü bozuksa olabiliyor.

Oksijen sensörü egzoz bölümünde yer alıyor. Orijinali zor bulunsa da bunun muadili olarak bosch marka sensör bulunabildiğini öğrendim.
Kendime alırsam burada modelini de paylaşırım.

Yukarıdaki resim temsilidir. Bildiğim kadarı ile bizim araçta 2. sensör bulunmamaktadır.

---

Beyinde Muhtemel Problem.

Benim arabam 98 Mondeo HB ve arabamın beynine hiç bir cihazın bağlanamadığını gördüm.
Model seçtiğini de duydum. Mesela 97 ve 99 larda aynı bağlantı tipini kullanmıyor olabilir.
Bu sanırım bana özel bir durum. Bu konuda bilgiye sahip olursam burayı güncelleyeceğim.

---

Enjektör Elektrik Tesisatındaki Muhtemel Problem.

Benzinli aracımın enjektörlerine enerji veren kablolar motorun üstünden geçiyor.
Yılların vermiş olduğu yıpranma ile sıcak motor üzerinden geçen kablolarda izolasyon çürümesi yani kablonun üzerindeki plastiğin sertleşip dökülmesi sorunu olabiliyor.
Bu durumda en kötü senaryo; kablolar birbirine değiyor araç sapıtmaya başlıyor.
Kablonun dışı dökülmezse bile kablonun bakır kısmında oluşan oksitlenme sonucu kablo direnç gösterebiliyor. (Bu durumda misal Voltaj 5 olacakken 4,7 olur.)
Tesisatı yenilemek isterseniz tesisat bulunmuyor. Ayrıca arabada tüp bağlı ise kötü işçilik ile yapılmışsa bu kablolara ellendikçe daha çok zarar görüyor.
Benim tesisatta mesela soketleri kesip bağlamışlar. Basitçe soket ile değişebilecek tesisatı kendim değiştiremedim.
Bu konuda daha detaylı bilgi için; tesisat onarımını kademe kademe paylaşmış bir arkadaş mevcut: Enjektör Tesisatı Değişimi
Bir diğer detaylı çalışma: Enketör tesisatı elle yenileme

Resimde mavi kablo yenilenmiş enjektör tesisatını gösteriyor.

Birbirine değen kablolar silkelemeye neden olabiliyor.

Enjektör bildiğiniz üzere araca yakıtı püskürten sistemdir. 4 silindirli araç için 4 enjektör vardır bunlardan birisi tamamen çalışmasa bile araba gidiyor bizzat test ettim ama araç çekişten düşüyor. Birisi bazı anlarda çalışmazlık edince titremeler vs oluşabiliyor. Bunu da bizzat test ettim kabloda kısa devre vardı anlık hallerde çalışmazlık ediyordu. Titreşim kerkinme yapıyordu o kısmı çözdüm. Bu enjektörlerden 2 sini söktüm ikisi çalışmazsa zaten araba gitmeyecek derecede kerkiniyor stop ediyor.

Bonus: Enjektör Tesisatı Devre Şeması

---

Egr Valfini Körleme…

Kimisi egr yi körlüyor ve silkelemede düzelme sağlıyormuş. Bu durumda egzoz emülsiyonlarında bir miktar artış gözlemleniyor. Ama muayeneden geçebilecek oranda artış oluyor. Çevreye zarar oluyor ama araba ne hikmetse düzelebiliyormuş. Körlemek yerine temizletenler de mevcut. Ben denemedim. Denemeyi düşünüyorum yazarım.

Otoclubturkiye gibi forumlardan takip ettiğim kadarıyla;

“EGR’ de soket, konnektör elektronik bir bağlantı yeri yok. Vakum ile çalışıyormuş. ECU (beyin) dan, elektronik vakum regülatörüne kontrol voltajı gidiyor. Vakum regülatörü de gelen kontrol voltajına göre vakum miktarını ayarlayıp, EGR valfinin istenilen miktarda açılıp kapanmasını sağlıyor. Yapılan bu işlemi de, DPFE sensörü ile kontrol ediyor.” Valf ile ilgili görsel ve daha fazla bilgi için:

BONUS: Egr körlendiğinde EGR ile birlikte Kaniser valfi vs bu parçalar çıkacaktır:

Not: EGR körlendiğinde yakıtta bir miktar artış olur.

Kaynak: https://www.otoclubturkiye.com/forum/…
Kaynak 2: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10230961598972736

---

Motorun Dışarıdan Hava Alması Hortumlar

Emme manifoltuna giden hortumların gevşemesi veya çıkması.
Bir arkadaş kerkinme (vuruntu, sallantı vs.) sorununu şu şekilde çözmüş;
Boğaz Kelebeğinin alt hizasında aracın altından bakınca takılı bulunan hortumlar var.
Buraya kelepçe takmışlar, kerkinme sorunu çözülmüş. Resme Bakınız…

---

Akü Kutup Başı Çıkarma Yöntemi İle Beyin (ECU) Resetleme…

Bu arabalarda aküyü ilk bağladıktan sonra beyin, sensörler vasıtasıyla kendini arabayı tanımaya çalışıyor. Önce Beyni sıfırlayalım…

MONDEO MK2 BEYİN SIFIRLAMA YÖNTEMİ

Dikkat! Elektrik sistemine zarar gelmemesi için, akü şase kablosunu bağlamadan önce tüm elektrik sistemlerinin KAPALI olduğundan emin olun!
Not! Akünün şase kablosu çıkarıldığında, radyo-teybiniz yeniden kod isteyecektir.

BEYİN (ECU) resetleme:
1- Akü şase kablosunu çıkart (Akünün – ucu)
2- 15-20 dk. bekle.
3- Akü şase kablosunu geri bağla.

Bu adımlardan sonra…

Akü bağlantısı bir kere kesildiği için güç aktarma sistemi kontrol modülünde (PCM) yer alan kayıtlı rölanti ve sürücü değerleri silinmiştir.

Araç değerlerini tekrar öğrenebilmesi için (PCM’nin rölanti ve tahrik değerleri) aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

Not: Burada anlatılan adımlarda araç, LPG değil benzinde çalışacaktır. İşlem tamamlandığında LPG’ye geçilebilir.

Aracı Hazırlama:
1- Motoru çalıştırın ve üç dakika rölantide çalıştırın.
2- Motor normal çalışma sıcaklığına ulaştığında, motor devrini 1200 d/d’ye yükseltin ve yaklaşık iki dakika çalıştırın.
3- Aracı yaklaşık sekiz kilometre değişik sürüş şekillerinde kullanın.
Bu yöntemler ile arabanın gidişini beyine yazmak gerekiyor. Bu sayede arabanın beynindeki değerler sıfırlanmış oluyor.

Bu işlem ve diğerleri sonunda hala sallantı kerkinme vs problem gitmemişse en kötü senaryosu motor içindeki piston vs bunlarda sorun varsa zaten iş büyüyebilir.

---

Rolanti Motoru Sorunu

Arabayı çalıştırınca durduk yerde ibre 800 ile 1000 arasında gelip gidiyorsa büyük ihtimalle rölanti motoru bozuktur! Dikkat! Rölanti motoru değişirse bilgisayar bağlanıp adaptasyon yapılması da gerekiyormuş!

Motor bir yerden hava yapabilir.

Krank sensörünün kabloları birbirine temas ediyordur.

Maf sensörü sıkıntısı olabilir.

İlk yapılması gereken ECU resetlemek olmalıdır!

Bizim araçların orijinal rolanti motoru bulunmuyor bulunsa da 1000-2500 arası bir fiyatı olduğunu duydum. Yan sanayiler de tam randımanlı çalışmadığını işittim.

---

Fan ve Fan Müşürü Sağlamlık Kontrolü

Öncelikle aracın fanı sağlam mı bunu kontrol etmeliyiz… (Sonrasında müşür, açması gerektiği noktada fanı açıyor mu bu testleri yapacağız.)

Fanı test etmek adına araba çalışırken müşürün soketini çıkartın. Fanlar 3 sn sonra otomatik olarak devreye girecektir.

Çift fanın da çalışıp çalışmadığını ayrıca kontrol etmek isterseniz kaputun sağ tarafındaki sigorta kutusunda büyük röleleri sıra ile sökerek deneyebilirsiniz. Bir röle yavaş devir diğer röle yüksek devir rölesidir.

Bu arada soket çıkık konumdayken fanların otomatik ve durmaksızın çalışma sebebi, aracın müşürü bulamadığı için fanları açarak arızayı belirtmesinden ve sıcaklığı ölçemediği için işi garantiye almak adına sürekli olarak fanı çalıştırmak içindir.

Tabi biz bu modu fanın arızalı olup olmadığını denemek için kullandık. Fanlar çalıştıysa ikinci aşamaya geçiyoruz.

Fan müşürü test

Araçlarımız fanı çok yüksek sıcaklıklarda açtığı için (105 C) aracınızın fan müşürü acaba bozuk mu diye endişe duyuyor olabilirsiniz.

Fan müşürü bizim arabalarda şu şekilde çalışıyor. Fan müşürü bağlantı noktası soketi çektiğinizde boştayken 4,6 V. ile çalışıyor.

Soketi müşürde takılıyken motor çalışır durumdayken müşürün 1 numaralı ayağı ile 2 numaralı ayağı arasındaki direnç motor ısındıkça giderek düşüyor.

Aynı anda 1 ve 2 numaralı ayakta Voltaj düşmesi de görülüyor. Voltaj 0,4 Volt seviyelerine geldiğinde beyin bu bilgiyi (0,4V) alıyor ve motorun sıcak olduğunu algılıyor fanın enerji tertibatına röle yoluyla enerji veriliyor.
(Bizim müşürlerin karakteristiği bu şekildedir yanlış müşürde bu durum değişecektir!)

Bu arada bizim NTC termistör müşürü için, Sıcaklık – Volt – Direnç Değişim tablosu şu şekildedir:

SICAKLIK ( C° )	VOLTAJ (V.)	DİRENÇ (K)
120 C°	0.28V.	1.18K
110 C°	0.36	1.55
105 C°	0.40	1.70
100 C°	0,47	2.07
90 C°	0.61	2.80
80 C°	0.80	3.84
70 C°	1.04	5.37
60 C°	1.35	7.60
50 C°	1.72	10.97
40 C°	2.16	16.15
30 C°	2.62	24.27
20 C°	3.06	37.75
10 C°	3.52	58.75

Bizim araçlarımız ilk olarak 102-105 derece arasında fan açmaktadır.! Fan çift kademe açılır.

Standartta ibre NORMAL yazısının L sini geçince fan açmaktadır.

Not: Kırmızı değer 120 derecedir. Bakınız İrfan Usta

DİKKAT: Termostat kütüğünün altında bulunan müşür (kolay görünmez) motor suyunun sıcaklık bilgisini aracın hararet göstergesi ibresine yansıtır.
Piyasada farklı çeşit termostat kütükleri olduğundan müşür sıcaklığını ayrıca termostat gövdesinden de alacağı için işler karışmakta…
Şunu keşfettim ki: Plastik termostat kütüğü olan araçlarda plastik sıcağı tam iletilemediği için hararet ibresi çok yükselmiyor. Fakat demir veya döküm olan termostat kütüğü olan araçlarda ibre sona doğru yükselebiliyor. Hatta 10 km aracı sürünce ibre ortalarda seyrediyor.
Şöyle örnek vereyim: Aracımda plastik termostat kütüğü vardı ve çatlamıştı. Plastik termostat kütüğü varken fan NORMAL yazısının N sinde açıyordu.
Yani N harfi 102-105 dereceyi gösteriyor demektir bu.
Fakat termostat kütüğünü değişti döküm olan model takıldı ve müşür aynı! Bu defa fan NORMAL yazısının R ve M arasında çalıştı.
Yani R-M arası 102-105 dereceyi gösteriyordu.
Görüldüğü üzere bu gibi faktörler fan açma derecesini değil ama ibreyi etkiliyor.

Biz testimizi yaparken voltaj düşüşlerini gözlemleyeceğiz. Bunun için en basitinden bir ölçü aleti (multimetre) kullanacağız.

Ölçümü araba çalışıyorken ve müşür takılıyken yapacağız. Müşürün 1 ve 2 numaralı uçları ölçerek gerçekleştireceğiz. (Zaten iki ucu var)

Bunun için araba çalışmadan evvel müşürün kablo kısmı soyulu ise buralara ölçü aletinin problarını değdireceğiz.

Müşürün kablosunun yalıtımı soyulmamışsa bence soymamak adına kablolara iğne batırarak kablonun bakır kısmına değmesi ile ölçü aletinin problarını iğnelere değdirerek ölçüm yapabilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken husus arabayı çalıştırmadan evvel ölçü aletinizi Voltaj kademesine almanız ve doğru akım ölçüm kademesine getirmeniz ve araba çalışırken kademeler arasında geçiş yapmamanızdır.

Araba çalışırken ölçü aleti kademelerinde gezinmeyin ki 1 ve 2 numaralı müşür uçlarını kısa devre etmeyin.
(Etseniz sorun olmaz ama beyin kendini korumaya alırsa arabayı tekrar çalıştırana kadar voltajı göremeyebilirsiniz sağlıklı ölçüm adına kurcalamadan gidelim.)

Araba çalışırken rölanti devri standartta 0,9 devirlerdedir.  Rölanti devri bu değerden daha düşükse araç standarttan daha geç ısınır ve yüksekse biraz daha hızlı ısınır.

Ayrıca kış aylarında hava soğukken çok geç ısınırken yazın sıcağında hemen ısınır. (Motor suyu antifiriz özellikleri vs. çabuk ısınma veya geç ısınmaya etkendir.)

Motoru ilk çalıştırdığınızda motor soğukken volt kademesini 1,5 v. gibi bir değer okuyabiliriz.

Motor çalıştığı sürece bu voltaj değeri ısıya paralel olarak sürekli olarak düşecektir.

Kışın arabayı yarım saat boşta çalıştırdığınızda bizim arabalarda standart süre olarak fan açması lazım diye düşünüyorum. Yazın ise 15 dk da açar diye tahmin ediyorum.

Ayrıca elimizde  fanın 0,4 Volt seviyelerinde açacağı bilgisi de mevcut. (Standart Müşürde)

Yaz kış sürelerini dikkate alarak test yapabilirsiniz yazdığım süre aralığında voltaj düşüşü normal ise motor su devir daimînde ve fan müşüründe sıkıntı yok diyebiliriz.

Yarım saat bekleyerek testi yapmaktansa motoru çabucak ısıtmak ve deneyi çabucak halletmek için ise boşta gaza basarak rölantiyi bir miktar yukarda (2000 devirlerde) tutmak yararlı olacaktır.

Bu durumda 10 dk içinde fan açması gerekir.

Not: Testleri yaparken gözünüz hararet göstergesinde olsun. Hararet göstergesi senelere dayalı olarak sağa veya sola kaydığını ve yanlış gösterebildiğini fark ettim. Kimi araçta ibre ortadayken fan açarken kimi araçta L nin bacağında fan açıyor. Gözlemleyin ki motor sıcak değilken ibreniz kırmızıya yakınsa korkmayın, aslında motor o kadar sıcak olmasa da ibre sizi aldatıyor demektir. Ayrıca gözlemleyin ki bu sayede kendi aracınızın ibresi nereye geldiğinde aracınız hararet yaptığı aklınızda bulunsun.

---

Ford Monde Hakkında Ekstra Bilgiler…

97 Mondeo Motoru Fazla ısınır. 98 ve sonrasında bu ısınma sorununu çözmüşler.

Motor Alüminyumdur.

Marşpiyel almak isiteyenler Marşpiyel 21 manager bizim araçlara cuk diye uyuyormuş.

Arabanın cam suyu hortumu lazımsa 6 mm kompresor hortumu (sert olanlardan) bu şekilde arayıp bulabilirsiniz.

Mondeo Manuel Vites Debriyaj Balatası Sağlamlık Kontrolü:

1- Tekerleklerin altına takoz koy ve el frenini çek.
2- Motoru çalıştır, debriyaj pedalına bas ve dördüncü vitese at.
3- Motoru yaklaşık 2000 devirde çalıştır.
4- Debriyaj pedalını yavaşça bırak.
Debriyaj pedalını tamamen bıraktığında motor stop ettiyse Debriyajınız sağlamdır geçmiş olsun.

Aman dikkat debriyaj bitmeye yakın bizim arabalarda depriyajda sertleşme oluyor. Aslında araç öksürüyor sorununu belli ediyor. Bizzat yaşadım sanayiye götürdüm durumu anlattım. Totalde 5 şey anlattım buna bakmayı unutmuşlar! Sonra uzun yola çıktığımda yokuş yukarı giderken arabam çekmedi 🙂 O anda gaza basarak moturu bağırttırdım ve motor ile ilgili bir sensörü de bozmuşum sanırım krank sensörüydü araba çalışmadı çekici vs bir sürü uğraş yaptım.

---

Ford Mondeo Krank Sensörü Yeri:

---

Kitapçıklar, Belgeler, Bilgiler

• Mondeo Mk2 El Kitapçığı
• Arıza Kodları (Türkçe Açıklamalı)
• Mondeo Mk2 Kapı Kilifi Çalışmıyor (Çözüm)
• Ford Mondeo Mk2 Göğüs Sökme – Takma
• Mondeo Mk2 Cam Sorunu Çözümü (Sıyırıcı Muadili Lada)
  “LADA SAMARA SPOR İÇ CAM FİTİLİ! Görseldeki gibi olacak. Başka malzeme var olur gibi söylemlere itimat edip almayın çünkü malını satmaya çalışanlar olabiliyor. Sport modelleri önler için boy olarak kurtarıyor. 2 adet almanız yeterli. Arkalar için de yine LADA SAMARA İÇ CAM SIYIRICI alabilirsiniz. Normal Samara ve Spor Samara arasındaki tek fark boydur. Spor olanlar daha uzun ve ön camlara uygun. Ayrıca spor olanlar biraz daha pahalı. O yüzden arkalara normal Samara fitili alabilirsiniz. Fitilin takılması gayet basit. Uç kısımlarını eski fitile göre kesip şekil verebilirsiniz. Ancak en çok yaşanan sıkıntı cam açıp kapatırken geri çıkma sorunu. Bu sorun için fitilin altındaki V ve düz iki parçayı kanala beraber sokmak gerekir (ok ile belirtilen). Fitilin altında ince çıkıntılı çizgi kısmı ise aşağı gelecek (ok ile belirtilen) Eğer kanalda genişleme gibi durum varsa herhangi uygun bir el aleti ile kanalı biraz daraltabilirsiniz (pense, tornavida vs). Fitili geçirmek biraz zordur ama siz zorlayın o cuk diye oturur. Sonrası deneme ile kontrol etmeye kalır.”
  

  Cam Sıyırıcı ile İlgili Kaynak: Derviş Mehmet DURSUN
  

---

Mondeo Sadece Cama Üfleme Sorunu

Arabada klima veya kalorifer sadece cama üflüyorsa arabadaki hava basıncını yönlendiren kabloya benzer hortumların tıkanması veya çıkması sonucu olabilir. Düşük bir ihtimal de düğmenin bozulması olabilir. Ama çoğunlukla hortumdan kaynaklıdır.

Asıl Çözüm için facebookta şu konuda soru cevap oluşmuş ve bir arkadaşımız  şu videoda cevaplamış bakınız!

Bu çözüm ile yapamıyorsanız daha başka bir basit ve kesin çözüm var. Ama size önerim öncelikle videodaki şekilde yapmanızdır.

Acil bir durumsa aşağıdaki şekilde de yapılabiliyor ama zannediyorum bu işte %10 kayıplar olabiliyor.

Arabanın teybini söküyorsunuz.

Arabayı çalıştırıp kalorifer veya klimayı çalıştırıyorsunuz. Önemli olan üflesin yeter. Yüze üfleme kısmını seçiyorsunuz.
(Bozulunca neyi seçerseniz seçin sadece cama üfler siz yüze üflemeyi seçin önemli değil şimdilik cama üflesin!)

Elinizi teyibin boşluğundan içeri sokup ayar düğmesinin tam arkasından gelen T kabloyu bulup bunlardan birini büküyorsunuz ki içinden hava geçmesin.
(Buradaki kabloları çekerken çıkartmayın aşağıdaki resimdeki gibi sistemi dağıtmanıza çıkarmanıza lüzum yok kibarca yapıyorsunuz.)

Doğru kabloyu bulursanız 5 sn sonra basınç yer değiştirecek ve yüze üfleyecek.

Tuttuğunuz kabloyu kablo bağı ile bağlıyorsunuz. İşlem bu kadar.

Artık kademe düğmesi üfleme yönü istediğiniz gibi çalışacaktır.

Not1: Bu problemin asıl çözümü tabi ki bu şekilde olmamakla birlikte bilinen bir sakıncası olmadığı için bu şekilde kullanıyorum.
Detaylı çözüm için ön göğüs sökülmesi mevzusunda fiyat 300-500 TL olarak çıktığı için herhangi bir zaman ön göğüs sökülürse o zaman belki detaylıca çözüme bakabilirsiniz.

Not:2 Şayet düşük bir ihtimal de olsa kademe düğmesi bozulmuşsa bu yöntem işe yaramayacaktır.

Kaynak: Facebook Ford Mondeo Grubu
(Bu linkte resimde arkadaş kabloları dışarı çıkartmış bilgilerden feyz alsam da buna gerek yok anlattığım yöntemle hiç bir şey çıkartmadan yapınız! Benimki 15dk sürdü.)

---

Mondeo Marş Motoru Problemleri – Akü Şikayetleri

Aracımız gözlemlerime göre 250bin ila 350bin km ler arasında marş motorundan dolayı problemler çıkartmaktadır.

Not: Akü şikayetlerini çözerken başıma gelen şu durumu es geçmeyin! Bizim araçlarımızda akü tam kaputa sıfır denk geliyor. Akünün kutup başı koruması yoksa ve kaputun ısı koruma kalkanı yoksa veya delinmişse akünün artı ucu kaputa ufak da olsa temas ediyor ve aküyü bitiriyor! Siz kaputu açıp kontrol ediyorsunuz hiç bir yerde anormallik göremiyorsunuz. 🙂

Problemin gelişimi şu şekilde oluyor:

Marş motorunun kendisi bozulmasa da kömürü bitiyor ve marş motorunun yan parçası olan marş otomatiği bozuluyor.

Bizim araçlarda Kömür bitmesi durumunda son anlarda arabayı çalıştırırken hız ibresi oynamaktaymış.
Videoya bakınız: https://www.youtube.com/watch?v=N1yBKEsOjQA

Bozulma zaman içinde gerçekleştiği için marş anında çekilen akım normalin çok üstünde oluyor.

Yeni aküler bu akımı telafi etse de biraz eskimiş aküleriniz varsa bu ani çekme akımından akünüz etkilenip zamanla bozuluyor.

Evden işe işten eve giden bir hayatınız var ise ve hafta sonları da aracınızı 2 gün gibi süreyle kullanmıyorsanız.

Akünün ilk marşa harcadığı akımı telafi etmek için kendini şarj edecek vakit tanımıyorsunuz demektir.

Gerçi marş motoru giderek daha fazla akım çekmeye başlayacağı için akünün şarj edilmesi de artık bir çözüm olmayabilir çünkü akü kısa devre akımı gibi bir akıma sürekli olarak maruz kalınca ölüyor.

Bizim arabalarımız durduk yerde az bir akım çekse de akünün bitme sebebi aslında bu kısır döngünden ibaret olabiliyor.

Kendi tecrübemi aktarayım:

Arabamda aküm yeniydi ve 2 gün arabayı kullanmadıktan sonra marş bastım cüv cüv etti ve ben zorladıkça bu cüv cüv sesi yavaşladı.

Bir kaç denemeden sonra marş basınca cızzz diye ince kulakla zor duyulan bir ses vardı.

Bu sesten anladım ki kömür bitmiş olabilirdi fazla zorlamadan sanayiye arabayı çektim.

Usta baktı ve iki parçanın bozulduğunu bunları değiştirdiğini söyledi. (Ekim 2022 itibari ile 500TL işçilik ve 650TL parça parası aldı)

1. Marş Otomatiği-Şalteri (Marş Selenoidi)
2. Marş Dinamosunun Kömürü.

Öncelikle marş otomatiği bozulursa zaten araç çalışmaz. Bunun nedenini çalışma prensibinden anlayabilirsiniz.

Marş kömürü azalsa da zar zor çalışıyormuş ve zaman içinde marş otomatiği de ölünce değişmişken usta kömürü de değiştirmiş.

Kömür dediğim kısım da şu şekilde komple değişiyor:

Marş Otomat Buna benzer bir parça:

Akünün erken bitmesinden yakınıyorsanız. (3 günde bitiyorsa ama tabi akü de bitik/bozuk olabilir)

Marş basarken 2 kere de alıyorsa. (Bu problemin farklı nedenleri de olabilir elbette)

Marş basarken bir şeylerin zorlanıp aküyü çok zorladığını düşünüyorsanız.

Aracınız 3 gün yatınca Kışın marş basarken daha çok zorlanıyor veya akünün gücü yetmiyorsa.

Elektrikçiniz ile görüşün ve buraları mercek altına alsın.

Malzemeyi dert etmeyin bir şekilde bulunuyor.

Kışın arabam marşa basarken akünün gücü yetmiyordu aküye kabahat buluyordum meğer problem bunlardan kaynaklıymış.

Aha da değiştiğim parça çıkan orijinal (Aracım 350 bini aştı ve üzerindeki parça orijinalmiş.)

---

Araç Kerkinme Problemleri Çözüm Yolları

Halk tabiri ile kerkinme denilen problem, aracın seyir halinde ileri geri hareketleri olarak geçer.

Bu arabaya bir isim koymak isteseydim sanırım kerkinik ismini koyardım 🙂

Araç bir nedenden ötürü gaza basarken veya gazdan ayağımızı çekerken ileri geri sallanıyor.

Bu problemin çözümlerini buldukça buraya yazacağım.

Bu problemin bildiğim kadarıyla neden oluştuğunu sırasıyla yazayım:

Öncelikle tüp takılı arabalarda tüp ile benzin seçiminde bir fark yoksa ikisinde de kerkiniyorsa aşağıdaki maddeleri kontrol etmenizde fayda olacaktır.

1. Boğaz kelebeğinin altındaki hortumlar. Öncelikli bakılmak üzere genel olarak hortumlar kontrol edilmelidir.
   Hortum hava kaçırıyor mu bakılmalıdır.
2. Boğaz kelebeğinin alt yanında Kaniser Valfi ve hortumları kontrol edilmelidir.
   Bu parçanın hortumu çıkarıldığında veya enerjisi kesildiğinde araç aşırı derecede düzensiz çalışır.
3. Boğaz kelebeğinin üst kısmında Selenoid Valfi (Vakum Kontrol Valfi)
   Bunun temizliği şöyle yapılıyor içini açıp içindeki kömüre dönmüş sünger Scotch Brite Bulaşık süngeri kesilerek yerine konuyor.
   Tabi bozuksa değişmesi gerekiyor. Bununla ilgili aliexpresste bir link buldum ucuz ama uyar mı bilmem:
   https://tr.aliexpress.com/item/1005004492588793.html
   Not: Parçanın ne olduğu nelere sebebiyet verdiğini şuradaki videodan izleyebilirsiniz:
   https://www.youtube.com/watch?v=aYH5qx2jJyE
4. Motorun üstünden geçen enjeksiyon tesisatının kuruyup kömür olması ile plastiğinin dökülmesi neticesinde voltaj atlatma yapması.
   Kabloların değişmesi gerekir.
5. Nadiren bobin.
6. Hava akışmetre sensörü (MAF SENSÖRÜ) bozulmuşsa bu hataları yapabilir. Maf dediğimiz bu parça motor ile hava filtresi arasında duran 10cm lik boru şeklinde parçadır ve sensör dediğimiz elektronik parça bu borunun içinde minicik bir direnç büyüklüğündedir. Boru şeklinde satılır. Siyahı ve metal versiyonu vardır. Temizliği yağsız elektronik sprey veya balata spreyi ile yapılabilir. Bozuksa temizlesen de fayda etmez. Bozukluğu şu şekilde anlaşılabilir: Araba çalışırken bu sensörün fişini çıkartınca arabada tepkime meydana gelmişse (motor devri hızlanması veya durmaya yakın rölanti ya da motorun durması) muhtemeldir ki çalışıyordur.
7. Oksijen Sensörü. Motorun alt kısmında egzozunda takılı olan sensördür. Bunun muadili zor bulunur ama bosch marka takılabilir.
8. Enjektör Tesisatı kablolarının yalıtımlarının çürümesi problemi. Enjektörlerin elektrik tesisatı motorun üstünden geçiyor ve sıcaklığının vermiş olduğu etki ile plastik yalıtımları çürüyor dağılıyor kablolar zaten birbirine değince sapıtarak çalışıyor ve/veya bakır kısmı da  zamanla kavrulunca oksitlenince iletim sorunları oluşuyor. Enjektörlere 1 volt gelmesi gerekiyorken voltaj  0,9 volt gibi düşük voltaj geliyor ve bu durumda da enjektör performansız çalışabiliyor.
9. Egr Tıkanıklığı. 25 senelik arabalarımızda Egr kesinlikle tıkalıdır diyebilirim. Bunun temizliğini yaptırabilirseniz temizlettirin. Temizlenmiyorsa değiştirmeye çalışın. En kötü ihtimalle Egr yi körlettirin.

---

Mondeo Mk2 OBD Cihaz Bağlantısı Hakkında:

OBD cihazı ile direksiyonun altından bağlanarak kablosuz olarak arabanın verilerini görebilirsiniz.

Piyasada farklı tipte versiyonlar mevcut. 1.5 var 2.1 var OBD 1 var OBD2 var kablolusu var kablosuzu var Wifi lisi var Bluetoothlusu var.

Bizim arabalara OBD2 ve 1.5 versiyon cihazlar bağlanıyor. Wifi veya Bluetooth farketmez bu seçim size kalmış.
(Arabada blutooth modülünü konuşmak için vs kullanıyorsanız sürekli takip için wifi lisini alın)

Ayrıca wifili olan zannımca daha hızlı iletişim kuracaktır.

Piyasadan alacağınız malzemelerin de ne yazdığına bakmayın. 1.5 yazıyor 2.1 çıkıyor ya da tam tersi olabiliyor. Çakma sallama cihazlar da çok fazla.

Kısa versiyonlar daha güzel kivar duruyor ama direksiyon altında küçük cihaz takılıp çıkarılamıyor buna dikkat edin. Resimdeki gibi uzun cihazları tercih edin.

Bu satıcıyı tanımam ama bu cihaz bizim arabalara uyduğunu söylediler ben de sipariş ettim size de linkini vereyim:
Link: https://www.hepsiburada.com/elm327-wifi-arac-ariza-tespit-cihazi-obd2-v1-5-pm-HB000007EB5S

Kullanacağımız programlar:

Muhtemelen tüm OBD programları çalışacaktır ama kullananlar aşağıdaki programları öneriyorlar.

• Torque Pro
• Car Scanner

Bağlantı mantığı şu şekilde oluyor.

Önce bluetooth veya wifi (sizde hangisi varsa) ayarlarına girip cihaz ile eşleşmesini sağlıyorsunuz.

Sonra yüklü programı açarak bağlan diyorsunuz.

Teferruat ayarları genelde standart olduğu için sorun çıkmayacağını umuyorum karıştırın deneyin.

---

Mondeo MK2 Sinyal Rölesi

Aracımın sinyal rölesi takılmaya başlamıştı. Bu takılma şu şekilde oluyor…

Sinyal verdiğimizde tik tak tik tak çıkan ses duruyor ve bu sırada sinyaller sönüyor ve yanmıyor yani röle takılıyor.

Genelde bu sorun sinyal kolunun bozuk olması olarak karıştırılabiliyor.

Sinyal kolu mu röle mi hatalı bunu şu şekilde anlarsınız. Dörtlüleri yakınca da takılma şayet oluyorsa kesinlikle röle bozulmuştur diyeceğiz.

Direksiyonun  alt kısmına eğilip (3 taneydi yanlış hatırlamıyorsam) vidalar var plastik kısmı söküp röleye ulaşacaksınız gayet basit.

Röle zaten sök tak şeklinde basitçe kendiniz değiştirebilirsiniz.

Tavsiyem internetten ucuz olarak almanızdır.

Rölenin fotoğrafını paylaşayım:

---

Mondeo mk2 Plastik Parçaları

Arabanın plastik aksamlarını plastik yazıcıda üreten arkadaşımız uygun fiyata alternatif bir hizmet vermeyi amaçlamış.

Bu parçaların orijinalleri hem piyasada bulunmuyor hem bulunsa bile pahalı olabiliyor.

Aşağıdaki malzemeler sadece bir kaçıdır. Aradığınız diğer plastik aksam parçaları üretici arkadaşa sorunuz…

 

 

Not: Üretim plastik yazıcıda olduğu için ürünler yan sanayi kalitesindedir ama fiyat performanstır. Ayrıca anlaşmalı kargosu da varmış.

Üretici: Murat AKSOYLU telefon numarası: 0 533 688 91 11

---

Ford Mondeo Mk2 Lastik ve jant Ölçüleri

Bijon Aralığı:	4×108	(4×4.25)
Lastik Orijinal Ebatı:	14	15
Modifiyeli Takılabilir Ebat:	16	17
14 Janta Uyumlu Lastik Ebadı:	185/65/14	195/60/14
15 Janta Uyumlu Lastik Ebadı:	195/60/15	205/55/15
16 Janta Uyumlu Lastik Ebadı:	205/50/16
17 Janta Uyumlu Lastik Ebadı:	205/45/17	215/40/17
Göbek Deliği:	63.4 mm.
Diş Boyutu:	M12X1.5
Ofset Aralığı:	45.5 – 49.5
Lastik Basıncı:	14	33PSI / 2.3Bar
Lastik Basıncı:	15-16-17	30PSI / 2.1Bar

Arabamıza lastik veya jant alırken çok fazla ölçü ve seçenek karmaşıklığı var. benim kafam karışmıştı araştırdım ve bulduğum bilgileri paylaşacağım.

Öncelikle ölçüleri yukarıdaki tabloda netleştirmeye çalıştım.

Lastik Ebatı Ölçüleri:

Yukarıdaki örnekte lastiğimiz 195/60/15 dir.

Burada 195 yanaktan yanağa kesit ölçüsüdür. Bu rakam büyüdükçe kuru yolda yol tutuşu artar ıslak yolda yol tutuşu azalır. Küçüldükçe tersi olur.

Arabamızın lastik ebadının fabrika çıkışının genelde 15 inç olduğunu gördüm. Fakat farklı üretimler de olabilir bunu bilemedim. Ama arabanızın kilometre sayacı hızı net gösteriyorsa jantınız orijinal ebattadır diyebiliriz. 14 takan var 16 takan var 17 takan var.

Lastik Seçimi

14 İnç:  Dezavantajı km ibresi gerçek hızınıza oranla biraz küçük gösterecektir.
İbreye baktığınızda araç 120 ile gidiyor gözükebilir ama aslında 110 ile gitmektedir. İbre böyle gösterince aracın km sayacı da yıllar içinde eksik veri yazacaktır. Örneğin km sayacı 300 bin km olan araç aslında 330bin km yol yapmıştır. Avantajı teker ebadı ufak olacağı için az da olsa yakıt tasarrufu yapar.

15 İnç de lastik seçimini de doğru yaptığınızda yol tutuşu olabileceği ölçüde güzel olur kanısındayım.

16 inç de lastiği düzgün seçmelisiniz. Duyduğum kadarı ile pegeut citroen jantları 16-17 takıldığında arka koltuğa 3 kişi binerse sürtme yapmaktadır. Ford a uygun olanları seçmelisiniz.

17 inc de Jantı doğru seçmezseniz sürtme yapabilir. Görüntü güzel olsa da orijinalinden uzakta bir seçim olacaktır.

18 inc takanı görmedim ama orijinal donanıma takamazsınız ek modifiye amortisor vs gerekir.

Tüm arabaların net jant ve lastik ölçülerini gösteren bir site var. Yukarıdaki tabloyu da bu ölçülere göre baz aldım

Bizim araçların lastik ölçülerine bakmak için: bkz.

Bu kısma alınabilecek jantları ve lastik linklerini bulursam ekleyeceğim. Öneriniz olursa yorumlara yazınız.

Jant Seçimi

Jant seçimini yazacağım siz şimdilik bu site üzerinden jantların arabamıza nasıl yakıştığına bakabilirsiniz.

Seçeneklerde 14-17 arası farklı modellerde jant seçimi var. Ayrıca arabanın rengini de değiştirebiliyorsunuz.

Jant Deneme Sitesi

---

Ford Mondeo Mk2 Motor Yağı Değerleri

98 model Ford Mondeo aracıma genelde  Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 kullanıyorum. Farklı yağ markalarını çok denemediğim için bir yorumda bulunamıyorum.

Alttaki tablodan aracınıza ne kadar yağ alacağınızı öğrenebilirsiniz. Misal benim aracım 2000 motor ve 4,25 litre yağ aldığı için 4+1 satılan yağlardan alıyorum.

Motor Cinsi	Kapasite	Kullanım Ömrü	Hangi Yağ Cinsi
Mondeo 1.6i 16V	Filtre kapasitesi 0,5 litre, Kapasite 4,25 litre	Değişim 15000 km/ 12 ay	5W-30
Mondeo 1.6i 16V	Filtre kapasitesi 0,5 litre, Kapasite 4,25 litre	Değişim 15000 km/ 12 ay	5W-40, 5W-30, 10W-40
Mondeo 1.8 TD	Filtre kapasitesi 0,6 litre, Kapasite 5,1 litre	Değişim 15000 km/ 12 ay	5W-30
Mondeo 1.8 TD	Filtre kapasitesi 0,1 litre, Kapasite 4,5 litre	Kontrol 3000 km, Değişim 10000 km/ 12 ay	5W-40, 10W-40
Mondeo 1.8i 16V 4×4	Filtre kapasitesi 0,5 litre, Kapasite 4,25 litre	Değişim 15000 km/ 12 ay	5W-30
Mondeo 1.8i 16V	Filtre kapasitesi 0,5 litre, Kapasite 4,25 litre	Değişim 15000 km/ 12 ay	5W-30
Mondeo 1.8i 16V	Filtre kapasitesi 0,5 litre, Kapasite 4,25 litre	Değişim 15000 km/ 12 ay	5W-40, 5W-30, 10W-40
Mondeo 2.0i 16V 4×4	Filtre kapasitesi 0,5 litre, Kapasite 4,25 litre	Değişim 15000 km/ 12 ay	5W-30
Mondeo 2.0i 16V	Filtre kapasitesi 0,5 litre, Kapasite 4,25 litre	Değişim 15000 km/ 12 ay	5W-40, 5W-30, 10W-40
Mondeo 2.0i 16V	Filtre kapasitesi 0,5 litre, Kapasite 4,25 litre	Kontrol 15000 km/ 12 ay	5W-30
Mondeo 2.5i 24V V6	Filtre kapasitesi 0,5 litre, Kapasite 5,5 litre	Değişim 15000 km/ 12 ay	5W-30
Mondeo 2.5i 24V V6	Filtre kapasitesi 0,5 litre, Kapasite 5,5 litre	Değişim 15000 km/ 12 ay	5W-40, 5W-30, 10W-40

---

Ford Mondeo Şanzıman Yağı

Şanzuman yağı fabrika verilerine göre 45bin de veya 5 yılda değiştirmeniz gerekmektedir.

Ben kendi aracımda 100bini geçtiğim halde ilk defa şanzıman yağını değiştirdim.

Ondan önce de kaç km de değiştiğini bilmiyorum. Belki de hiç değişmemişti. (330bin km.)

Bazıları şanzıman yağı değişmez dese de değişmesi gerekir tabi sonuçta mekanik aksam üzerinde çalışan bir yağ var.

Kendim araştırarak manuel için en pahalısını aldım.

Manulel Vitesli Araçlar İçin:

75W/90 Özellikli yağ kullanabilirsiniz Örnek: Castrol Syntrans Multivehicle 75W/90

Ekstra bilgi olarak kaç litre yağ alır derseniz: 99 modele kadar kullanılan MTX-75 manuel şanzımanda 2.6 lt.
99 model ve sonrasında 1.9 lt şanzıman yağı kullanılır.
Kullanılan yağ Ford ESDM-2C186_A standardına sahip olmalıdır.
Bu yağ için genellikle 75W-90 viskozite veriliyor.

Otomatik Vitesli Araçlar İçin:

Dextron 3 özellikli yağ kullanabilirsiniz Örnek: Castrol Transmax Dexron 3 Otomatik Şanzıman Yağı

Kaç litre alır derseniz: Katalogda yazan: Değişimde 6,5 , tam yeni dolumda 9,5 litre
Araç sıfır olsaydı 9 litre alacaktı fakat bizim araçların yağı boşaltıldığında 4 litre akıyormuş.
Haliyle 4 Litre ekleyebiliyorsunuz.
İçinize sinmediyse sonradan 3 4 5 bin km yapıp tekrar boşaltıp ve 4 litre daha ekleyebilirsin yağın %70 yenilenirmiş.
Otomatik vitesli araçlarda seviye kontrol çubuğu varmış.

Notlar:

• Şanzıman yağ süzgeçi şanzıman inmeden değişmiyormuş. Yani şanzımanı dağıtmayacaksanız sadece yağı değiştirebiliyoruz.
• ATF yağ koyuyorlar kesinlikle kullanmayın.
• 3,9 Litre yağ aldığı söyleniyor.

---

Youtube Videolar

• Ford Mondeo erken fan açtırma ve fan tesisatı onarımı
• Rolanti Motorunu Sökmeden Temizleme

---

MONDEO USTALARI – PARÇALAR – GEREKLİ TELEFONLAR

• AYDIN/SÖKE- Ayhan ÖVÜNÇ 0544 603 41 60
• ZONGULDAK – Baki Usta – Üzülmez sanayi 0536 799 07 11
• ISPARTA – İsa UYSAL – Ford Clinic (Gül Petek Sanayi Sitesi C1 Blok No.5) 0531 664 78 18
• İSTANBUL – ELEKTRİK TESİSATI SOKETÇİ ihtiyac RIZA YILMAZ 05313779201
• İSTANBUL/Tuzla – Motor, Mekanik Elektrik Şanzıman Ön takım Fren Ahmet usta 05394027190
• İSTANBUL/Pendik -Erdem Usta -Egemen Oto – Mekanikçi 05367417468
• İSTANBUL/Pendik -Elektrikçi – Ergin Usta 05374986405
• ANKARA – Bir Oto Motor – 05365838629 (Motorcu Tesisatçı Kaportacı vs.)
• ANKARA – Kadir ÖRS – Başkent Sanayi – 0532 288 06 44 (Motorcu Tesisatçı Kaportacı vs.)
• ANKARA – Esc Mekanik – Şaşmaz Sanayi – 0541 855 13 89 (Motor – Elektrik Tesisatı – Rolanti sorunu ve enjektör tesisatı sıfırdan kendileri yapıyormuş!)
• RİZE / Çayeli – Mustafa Esir – Esiroğlu Otomotiv – 0537 276 31 71 (Not: Kendisi 96 model gümrük girişli 4×4 Mondeo sahibi bir ustadır.)
• SAKARYA / Plastik Aksam Parçalar / Murat AKSOYLU  – 0 533 688 91 11

Yorumlara siz de sağlam ustaları yazarsanız buraya ekleriz.

---

Sizlerde kendi aracınızda yaşadığınız tecrübeleri, problemleri ve çözümleri yazarsanız bu arabayı Allah’ın izni ile çözmüş olacağız!

---

Telefon Grupları:

• Telegram

Mondeo Mk2 İle Alakalı Siteler:

• https://muhtesem2tr.blogspot.com/

Kaynaklar:

• Mondeo Mk2 Facebook Grubu
• İnternet Siteleri vs…
• İrfan Usta Mondeo Konusunda Deneyimli

Not: Yazı sürekli güncellenecektir. 100numaraliadam ile kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın efemm.